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一个人吃饭的信仰

来源: 《新周刊》 作者: 郑静 时间: 2014-07-30 阅读:

一个人吃饭,本是个自然现象。比如武松,一个人溜达到景阳冈吃饭,大口吃肉,大碗喝酒,一轮再一轮,但一下喝了十八碗,惹来围观群众,造成群体性事件,打死珍稀动物就不应该了。更甚的是宋江,一般情况都是和兄弟一起吃饭,偶然一人去浔阳楼吃饭就出事了。他在墙上写一首反诗,被人抓个正着,连翻供余地都没有,不得不走上不归路。一顿饭改变人生,太戏剧性了。

一个人吃饭就是容易出事:没人聊天,没人抢肉,很容易惆怅起来。情绪一泛滥,难免就成了社会问题。大过年的一人吃饭,那是没买到火车票,回不了家;情人节里一人吃饭,那是剩女求安慰的节奏。一个人的饭全程充满泪点,所以大多数人不得不选择速战速决。而敢于宣扬一个人吃饭的,不是恨嫁了无痕的小清新,就是粗得没心眼的武松。

吃是一种哲学和信仰,一个人吃饭更是一种人皆点赞的生活方式。但这一切已是历史。在今天,一个人吃饭已经升华到一种生活方式,你既可以简单直接地解决温饱问题,也可以对自己有更严格的要求。几年前,日剧《孤独美食家》被小清新们引进国内:一位叫五郎的大叔在屏幕里吃饭、念叨,从头到尾都是一个人,三年如一日。就是他,告诉年轻人:在纷乱的世界里,哪怕一个人也得好好享受美食。任何原因都不能干扰吃,它是一种哲学和信仰。

因为这信仰,爱吃的人看得饥肠辘辘、热泪盈眶,从味蕾到内心都得到升华。一个人吃饭,再也不是件凄凉的事情,它是隆重的,唯美的,纯洁的。在这位大叔村上龙的带动下,日韩中三国文艺人士纷纷加入“一人吃饭”的大军。

在本埠的一人吃饭推手大军中,“一人食”获得了最多点赞。和村上大叔不同的是,它让大家回家吃,每月一集的视频里有最简单的皮蛋豆腐、凉面、煲仔饭和关东煮,却让一个人的饭吃出了腔调。视频末尾出现的剩男剩女能烧会煮,极具画面感。

所以说,一个人吃饭,吃什么并不是太重要,最亮的光环反而是在“器”身上,它们才是区别一个人吃饭还是“一人食”的重要因素。中国传统的几十头瓷器,专为全家团聚而设,绝对不适合在这场景出现。相比之下,国外的设计更切合这方面的生活经验:德国的Koziol推出过一款意大利面测量器,可以精确地拿捏一至四人的面条量,避免面对盆中剩食暗自伤神的尴尬;Kirsten Stuart是家很小众的设计公司,最精彩的设计是适合一个人用的早餐盘,盘子上给鸡蛋留出位置,凹面可以放果酱、黄油,另一侧正好放面包。早餐结束后,洗一个盘子就完事,很得人心。托盘也是一人食里的重要道具,不管是餐厅里的套餐,还是日本杂志里的食物摄影,饭菜要搭配好装在木托盘里,才能方便一个人端起自己的幸福。

如果武松愿意把一人吃饭当作一种生活方式来对待—且看那景阳冈风景秀丽,山脚下一家食铺兀自悠然,颇有些古风。武松点了酒菜,肉要切薄片码得整整齐齐,看得出雪花牛的纹理;酒要装在玉壶春里,配一个三钱的杯子,材质可以是高仿的龙泉青瓷,也可以是日本切子,旁边簇拥着冰块;饭后一片潘苹果,一片褚橙,再来一杯胶囊咖啡,不加奶不加糖,然后一个人静静地看风景发微信:“这里风景独好。”

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